IWC introduces Two Tourbillons To Portugieser Collection

IWC is going all out for its 150 anniversary celebrations in 2018, announcing no fewer than 27 limited edition novelties across the Portugieser, Portofino, Da Vinci and Pilot’s collection to be announced as well as the Tribute to Pallweber Edition we’ve already covered here.

Two of the more haute horlogerie offerings to wear the Jubilee Collection’s ‘150 years’ 18ct gold medallion sit within the Portugieser line; a perpetual calendar tourbillon and a constant force tourbillon.

The IWC  Portugieser Constant-Force Tourbillon Edition ‘150 Years’replica is a 46mm platinum watch (we’ll let you know just how heavy that is when we go hands on at SIHH in January) limited to just 15 pieces.

IWC have employed a variation of its 94800 calibre (the 94805) which installs a second escapement between the escape wheel and the fourth wheel which winds a balance spring ensuring constant force is supplied. This movement has already graced IWC’s Ingenieur Constant Force Tourbillon and the Portugieser Siderale Scafusia, although this twin barrelled version boasts 96 hours of power reserve, double that of previous iterations. The tourbillon itself is visible through the dial beneath a very bold, open-worked, cross-shaped bridge.

The dial

Complementing the platinum case is a white lacquered dial with blued hands, moon phase accurate to one day for 577.5 years.

The second Portugieser within the Jubilee Collection represents the first time IWC has presented a tourbillon on the dial of a perpetual calendar. Housed in an 45mm 18ct rose gold case the IWC Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon Edition ‘150 Years’ is a limited edition series of 50 pieces and is powered by the new inhouse 51950 calibre, which is based on the 51900 with the addition of a perpetual calendar mechanism.

The dial

To display the tourbillon on the dial IWC’s watchmakers had to open up the perpetual calendar’s advance ring and positioned the moon phase display at the centre of the month display at the six o’clock position. The movement runs at a rather unusual 19,800vph or 2.75hz and features a seven day power reserve.

Each of the watches within the Jubilee Collection feature either white or blue dials, inspired not only by the look of the aforementioned Pallweber pocket watches but the imprinted dials and blued hands of the original 1939 Portugieser models. The Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon Edition ‘150 Years’ also comes down on the side of white lacquer with blued hands.

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What About Buy A Omega Speedmaster “125th Anniversary” Replica Watch

After years of being largely ignored by the majority of collectors, the best and rarest of Omega Speedmaster moon replica watches now seem to be on an unstoppable upward trajectory and it’s near impossible to pick up an auction catalogue that’s not crammed with multiple examples of good, bad or indifferent quality.

A version that rarely appears for sale, however, is the elusive Speedmaster 125 that was unveiled in 1973 to mark the brand’s 125th anniversary and produced in a limited edition of 2,000 examples.

A little known fact about the Speedy 125 is that it was the first automatic wrist chronograph to achieve chronometer certification –  rival brand Rolex, for example, reserved the test for its gold-cased chronographs, all of which used manual movements (as did their steel counterparts) until 1988.

The 125 was offered with a choice of telemeter, pulsometer or tachymeter graduations, but its rare to see the two former variations and it seems probable that they were produced in tiny numbers.

As the picture shows, this latest Antiquorum watch featured the more usual tachymeter scale, but it was unusual in having been consigned by the original owner –  complete with its box, instruction book, warranty and invoice (for DM950, equal to around £425).

Vintage watches of any sort with such cast iron provenance are rare, and the chances of such a genuine and original Speedmaster 125 cropping up at auction in the near future seem slim –  suggesting that the new owner of this one should have no regrets.

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SIHH 2019: El TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 02T Tourbillon Nanograph

Justo cuando pensaba que el carbono puro estaba restringido a los aspectos más estructurales de la relojería: estuches, placas de base, biseles, cuadrantes, etc. - TAG Heuer se encuentra en los bloques de Ginebra 2019 con un tourbillon que potencialmente demuestra su valía para todo tipo de componentes mecánicos engañosos. . En este caso, el más complicado de todos: el resorte de balance. Visible aquí, en negro, por supuesto, marcando el corazón de un tourbillon.

Los acentos ácido-lima y la textura de dial maravilloso del TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 02T Tourbillon replica reloj nos recuerdan las aventuras inaugurales de TAG con Aston Martin el año pasado, pero el motivo de hexágono calada es por una buena razón: es la disposición molecular de los átomos de carbono puro Ambas formas cristalinas que componen el compuesto de la primavera. A saber, los 'nanotubos' cilíndricos y su alótropo 'grafeno' en forma de hoja, desenrollada.

Como recordará, el grafeno fue la musa de Richard Mille en el 2017, dada su asociación automotriz con McLaren y su propia conexión con los boffins de carbono ganadores del Premio Nobel de la Universidad de Manchester. Pero lo que es más interesante en este caso, es la otra cabeza de cartel de alta tecnología de ese año, Zenith y su Defy 21, que es una comparación más destacada.

Desde la reciente salida del jefe de LVMH, Jean-Claude Biver, de las operaciones diarias, parece que su legado de gran envergadura ha sido el establecimiento de una continua fertilización cruzada en I + D entre los empleados de Zenith y TAG. Con el ex piloto de pruebas de la Fuerza Aérea francesa y el profesor de física Guy Semon en el extremo científico, Zenith se benefició por primera vez del esfuerzo 'Haute Horlogerie' de TAG en 2009 al revivir y re-apropiarse de su cronógrafo de mikrograph de alta frecuencia y doble tren motriz. para el 2017 de El Primero.

El Defy 21 resultante no solo fue notable por su precicto (solo £ 10k o aproximadamente), sino también por su extraña tecnología de carbón de pelos de carbono, presente tanto en el cronometraje de 5Hz como en el escape de tiempo de 50Hz. Y ahora, está claro por qué: Zenith debía reembolsar a TAG por su favor de 50Hz con componentes de carbono probados y con un alto nivel de riesgo.

LVMH no pudo confirmar ni negar las comparaciones directas entre los resortes de las dos marcas y los respectivos procesos de fabricación, pero basta con decir que es un camino que vale la pena seguir, ya que TAG establece una fábrica propia de resortes de balance de compuestos de carbono en La Chaux-des Fonds, anunciado al mismo tiempo que el Heuer 02T Tourbillon Nanograph, implica.

Y también por buenas razones, muy en la misma línea que el silicio, solo ... bueno, mejor. Para empezar, un vástago de carbono ligero y de baja densidad prácticamente no se ve afectado por la gravedad y el impacto. En el laboratorio de TAG Heuer, los relojes se probaron hasta 5.000G (en realidad, una caída de 1 metro sobre una superficie dura) donde se doblaron las resortes metálicos y se rompieron los resortes de silicona, mientras que el compuesto compuesto de carbono se mantuvo completamente intacto.

Al igual que el silicio, los resortes de carbono le brindan antimagnetismo, oscilación perfectamente concéntrica y vienen con el acoplamiento del eje "boquilla" integrado en la estructura mono. Pero es la dureza del carbono cristalino la principal atracción sobre el silicio, todavía evitada por los relojeros puristas por su fragilidad. Y dado que TAG Heuer es un relojero deportivo (aparte del ruido del tourbillon), esto hace que los ensamblajes de balance de carbono sean un camino hacia el futuro particularmente sensato.

Actualización - Habiendo hablado con el recientemente nombrado Director de Producto de TAG Heuer, Guy Bove (anteriormente de Chopard y responsable de la reciente marca de Breitling), la implicación es que al haber invertido en la tecnología en los últimos cuatro años, existen algunas barreras serias para esto. finalmente se está extendiendo en gran parte de la gama de TAG Heuer. ¡Espere que esta historia se desarrolle a lo largo de este año!

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Kobe Bryant Hublot King Power Black Mamba Chronograph

 After partnering with Nubeo in 2009 to launch a line of watches, Kobe Bryant is at it again, this time, he is working with Hublot. And instead of an entire collection built around Kobe, Hublot is producing a limited edition Kobe Bryant timepiece — the King Power Black Mamba. Kobe Bryant is one of the most successful and aggressive active NBA players, and so he has earned the nickname “Black Mamba” which is a venomous snake native to Africa — the fastest snake in the world — with a reputation for being aggressive.

The case

The Hublot King Power Black Mamba replica watch comes in a micro-blasted black ceramic case measuring 48 mm in diameter. The dial is complex with multiple layers. A silver colored snake that wraps around the counter at 9 o’clock. At 6 o’clock is the number “24” which represents Kobe’s jersey number. Inside is not just any chronograph movement, it is a split-seconds foudroyante chronograph movement.

The bezel is in black micro-blasted ceramic with micro-blasted titanium 6 black PVD H-shaped relief screws. The crystal is sapphire with interior/exterior anti-reflective treatment and purple 0-60 indications on the glass. Bezel lugs in black composite resin. Lateral insert in black composite resin. Crown in black PVD titanium, with Hublot logo 3N gold 18K and black rubber insert.

Push buttons 2H in black PVD titanium, rectangular in polished steel with black rubber inserts 4H in titanium satin-finished and “reset” engraved. Open case back in micro-blasted black ceramic with Kobe Bryant signature on the sapphire crystal. Dial with 4 zones of 12 minutes in black and gold indexes in satin-finished 3N gold-plated with black luminous paint “Snake” XXXXX micro-blasted black PVD. Hands satin finished 3N gold-plated hands with luminous material.

The movement

Movement is self-winding with central 48′ counter, caliber HUB 4248. Date in a trapezoidal window at 4:30. Power reserve is 42-hours, 28 jewels, 249 total components and a frequency of 4Hz (28,800 vph).

One of the cool snake themed elements is a real Python snake strap sewed on black rubber with buckle clasp in micro-blasted black PVD titanium and ceramic. Water-resistant tp 100 meters. Limited series of 250 pieces numbered. (Ref. 748.CI.1119.PR.KOB13)

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SIHH 2019:Réplica De Reloj Panerai Luminor Sumergible "Luna Rossa" De Carbotech

Mantenerse al día con las marcas de relojes de lujo que patrocinan a los equipos de la Copa América o asociarse con las copas disputadas durante los cuatro años de cada edición es casi tan confuso como el reglamento (muy extenso) de la competencia. Así que extendamos nuestro agradecimiento a Officine Panerai por hacer las cosas infinitamente más simples en esta ocasión, en la forma del nuevo Sumergible Luna Rossa.https://www.relojline.co/panerai-luminor-c-79_80.html

No solo tiene una nomenclatura misericordiosamente concisa para Panerai (“¿Luminor 1950 3 Días Chrono Flyback Automático Cerámica 44mm”, ¿alguien?) Sino que también rechaza la participación del relojero masculino en el evento deportivo más antiguo del mundo de la triple función de 2017 Reloj de la 35ª America's Cup Presentado por Louis Vuitton / Reloj oficial de los Defensores de la Copa, Oracle Team USA / Reloj oficial del retador Softbank Team Japón, a una asociación singular y singularmente interesante: Patrocinador oficial de Luna Rossa.

Ciertamente es bueno ver la libia desenfrenada y las extravagantes personalidades de Luna Rossa en las olas. El equipo propiedad de Prada, formado en 1997 por el CEO y esposo de Miuccia Prada, Patrizio Bertelli se retiró de la última Copa en 2015, objetando el cambio de un catamarán de 72 metros a un diseño de barco monocasco de 45 pies. Pero ahora las cosas vuelven a los 75 pies para el desafío de 2021 en Auckland (sede de los defensores de la 35ª Copa y del Emirates Team New Zealand patrocinado por Omega) con las Reglas de la Clase AC75 que establecen que la velocidad es la esencia, los italianos una vez más son todo incluido. incluso reemplazando a Louis Vuitton como patrocinador principal y cambiando la "Copa Louis Vuitton" de la Serie Challenger Selection anterior a "Prada Cup" por primera vez en 36 años.

Como una marca que lleva sus orígenes florentinos en (¿bajo su manga?), Panerai es ciertamente un socio más lógico para el equipo de Cerdeña que el socio anterior Hublot. Aunque los barcos en sí no se revelarán hasta finales de marzo, el reloj a bordo del Challenge Luna Rossa ciertamente está buscando la pieza, a pesar de la falta de función de cuenta regresiva. El compuesto de Carbotech de fibra de carbono y polímero de Panerai no solo refleja con claridad la construcción predominantemente de carbono de los barcos, sino que también ofrece un fondo de marca a la marca GMT y pequeños destellos de manos de segundos de Prada rojo.

Pero en donde radica el verdadero interés estético es esa textura de cuadrante retorcida al azar. No, no es un tejido de fibra de carbono que se haya estropeado terriblemente, es una capa delgada de tela de auténtico paño de vela de CA, pintado en gris carbón.

En forma de miniatura, el dial del sumergible Luna Rossa anuncia el cambio desde el concepto de "ala dura" de las Copas 34 y 35 a un "ala suave", fabricado como siempre y en todos los ámbitos por North Sails de San Diego. El diseño es el resultado de un esfuerzo de colaboración junto con los ingenieros de Luna Rossa y Emirates Team New Zealand: un compuesto reforzado con "listones" controlables que giran para cambiar el perfil de la vela.

La "Fórmula 1 de los mares" siempre se ha visto afectada por sus altos costos (por lo tanto, un bajo número de participantes) más las reglas insondables de sus regatas y la visibilidad opaca. Pero pequeñas cosas, como un reloj Panerai, pueden ayudar a resaltar la tecnología de hielo que juega, además de espolvorear un poco de un auténtico aire fresco.

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Hublot Big Bang MECA-10 Has A Magic Gold Makeover

The Hublot Big Bang MECA-10 replica watch, which showcases the manufacture’s in-house HUB1201 movement, has been launched in Hublot’s patented Magic Gold.

The MECA-10 made its debut at last year’s Baselworld: it’s in a 45mm Big Bang case, with a skeletonised dial to show the manually-wound HUB1201.

The HUB1201 has two mainspring barrels to generate 10 days’ worth of power reserve, which is counted down in a fairly unusual way. Firstly, a sub-dial with punched-out numbers, located at 6 o’clock, counts down from 10; secondly, at the top of the dial a toothed rack moves to the left hand side as the watch is wound, before sliding slowly back to the right of the dial as the power reserve is used up.

Watch case

The case and bezel are made of Magic Gold, Hublot’s extra-hard, scratch-resistant 18ct gold. It’s actually a blend of ceramic and gold with a hardness of 1,000 Vickers, created in a foundry at the Hublot manufacture in Nyon.

Watch dial

There are touches of gold on the dial, such as on the hands, hour markers and small seconds, but the various layers of the skeletonised HUB1201 are picked out in matte black, silver and red. The whole aesthetic was inspired by Meccano – a fitting match for Hublot’s trademark screws.

The first two versions of the MECA-10, one in titanium and a 500-piece limited edition ceramic model, were launched last year. The new Magic Gold version is even more limited, with just 200 pieces set to be released and priced at £28,700.

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2018 Venta Caliente TAG Heuer Carbon Aquaracer Reloj

Hoy, TAG Heuer presentó una nueva versión de carbono del Aquaracer. Presentado en una caja de 41 mm de diámetro, este exclusivo Aquaracer viene en una de tres variantes con acentos de marcado en amarillo o azul por $ 4,000 o en oro rosa por $ 4,050.

La caja es de titanio, recubierta de PVD negro, que reconoceremos es superior en comparación con los TAG Heuer Carbon Aquaracer replica de reloj de acero existentes, que cuestan poco más de dos mil. Sin embargo, el dial tiene un patrón simulado de fibra de carbono, mientras que solo el inserto del bisel está hecho de carbono forjado (a diferencia del Bamford Monaco que tiene una carcasa de carbono completamente forjada). Cómo este costo mínimo agregado constituye un precio deslumbrante de cuatro mil es incomprensible. Realmente tiene que ser versado en el marketing suizo de lujo para entender este punto de precio.

Pensamos que los días increíbles de precios de relojes habían terminado. Aparentemente no.

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Rolex Cosmograph Daytona “The Unicorn” Replica Watch

People have been saying for years that the Rolex sports watch “thing” must soon come to an end, that the market is overheated and that prices aren’t justified – but the fact that the Phillips Daytona Ultimatum sale devoted to the Cosmograph raised CHF 22.2m from just 32 lots indicates otherwise.

Unsurprisingly the record-for-any-wristwatch $17.8m paid last year for Paul Newman’s “Paul Newman” Daytona stood firm, but the prices seen at Daytona Ultimatum were remarkable in anyone’s book, not least the amount realised by this 1970 Reference 6265 that was estimated to fetch in excess of CHF 3m – but ultimately went for nearly double that.http://www.watchesming.co/replica-rolex-daytona-c-78_84.html

To the casual observer, the watch might look like most other black-dial, non Newman, steel Cosmographs. But very close inspection would reveal otherwise, because this watch is the only known example of the model to have been cased in white gold, its rarity earning it the soubriquet “The Unicorn” in the Phillips catalogue.

Never before seen at auction, it was consigned for the sale by John Goldberger, an Italian photographer who has published seminal books on Rolex, Longines, and Patek Philippe, and a man regarded as being among the world’s greatest living watch collectors.

How or where he acquired the watch is not revealed in the catalogue, but it does explain that it was created in 1970 as a special order for a German retailer and delivered the following year, complete with the unique suffix “9” added to the 6265 reference number – to denote the use of white golf.

The unusual – and somehow incongruous – bark effect white gold bracelet was added by Goldberger in place of the leather strap that was fitted when he found the watch.

Perhaps the most remarkable aspect of the sale is that, before the sale, Goldberger pledged to give the entire proceeds to Switzerland’s Children Action charity – so perhaps multi-million dollar wrist watches are more than mere gew-gaws after all .

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